Voorbereidingen resin model

[eyckles]

Hallo Iedereen,

Ik ga binnenkort aan mijn eerste resin model beginnen, namelijk een Iritani Shadow DN5. Ik heb echter nog nooit met resin gewerkt, dus vroeg ik me af hoe je er precies aan begint. Ik weet dat velen onder jullie hier ervaring mee hebben, dus ga ik er vanuit dat ik hier wel de nodige uitleg zal krijgen. Alvast bedankt.

Mvg,
Lesley

[Nismo]

Dit is eigenlijk wel een goeie vraag om op de volgende meeting eens te bespreken.
Het is echter al een tijdje geleden dat we daar nog een soort van demo gehad hebben, dus deze vraag kan daar best wel op tafel gegooid worden.

Wat niet wil zeggen dat hier geen uitleg mag gegeven worden natuurlijk.

[Loeten]

Ja, goed idee. Heb mij onlangs ook drie resinmodellen aangeschaft: de quattro van profil24, de BMW van Renaissance en de Hyundai van Reji...

[Pinto]

Interessante vraag, ik heb nog een ford anglia liggen maar durf er niet aan beginnen omdat ik niet weet hoe of wat te doen...

[Ecurie Maquette]

Resin of plastic? Het maakt in principe niet uit, 't zijn beide modellen en de werkwijzes zijn redelijk gelijkaardig. Het enige grote verschil zit 'em in de voorbereiding. Eens je dat achter de rug hebt, lopen de verschillende stappen vrij parallel.

Laten we (gemakkelijkheidshalve) een Tamiya en een Reji kit even vergelijken.

Verschillen

Nauwkeurigheid
Bij de plastic kit krijg je een correct bouwplan en weet je dat er puur bouwtechnisch geen surprises te beleven zijn. Bij een resin kit is dit anders. Het bouwplan is meestal wat beperkter en wordt er een appèl gedaan op je kunde. Om de klip te nemen zal je dus goed moeten droogpassen, droogpassen en nog eens droogpassen. Laat dit echter geen hindernis zijn, iedereen kan dat.

Voorbereiding body/stukken
Bij de plastic kit kan je best de gietnaden verwijderen - de naden die meestal over gans de body lopen en dit langs beide kanten. Eventueel kan je de paneellijnen wat verder uitdiepen en als dat achter de rug is, kan je de body best even afwassen in een zeepsopje (dreft, per, etc.). Dan be je klaar om de grondlaag te zetten.
Bij een resin kit kruipt er in de voorbereiding van de body wat meer tijd in. Het productieproces is immers van die aard dat er in het materiaal kleine luchtbelletjes kunnen ontstaan. Die moeten dus gedicht worden. Best even de body opschuren (dit is ook het moment om de delen waar een teveel aan resin materiaal zit te verwijderen) om alle gaatjes mooi zichtbaar te maken. De gaatjes vul je met secondenlijm waar je onmiddellijk bloem overheen strooit. De bloem mag rijkelijk gestrooid worden, het teveel klop je er gewoon weer af. De mix bloem/s-lijm droogt keihard uit en laat zich goed bewerken/opschuren. Als het een bobbeltje is, kan je zelfs even een mesje gebruiken om al het ergste weg te werken. Daarna gewoon fijn schuren.
Dit herhaal je tot alle gaatjes gevuld zijn. Zeker bij oudere resin kits kan dit nogal eens wat tijd in beslag nemen gezien het grote aantal gaatjes. De fabrikanten besteden er echter de dag van vandaag veel aandacht aan om dit tot een minimum te beperken.
Van zodra alle gaatjes gedicht zijn, dien je ook hier de paneellijnen uit te krassen. Daar waar dit bij een plastic model optioneel is, zou ik het hier ten zeerste aanraden omdat de naden op een resin kit meestal wat zachter zijn en dus minder geaccentueerd. Van zodra dat gedaan is, gaat ook de resin body in het zeepsop.

Spuiten
In beide gevallen zet je een grondlaag. Voor de plastic kits gebruik ik de primer van Tamiya uit de spuitbus, voor resin kits gebruik ik de Mr. Resin Surfacer van Mr.Hobby (Gunze). Ook de kleineren resin onderdelen zet ik eerst in de resin primer.

En vanaf nu loopt het afwerken van de body en alle andere schilderwerken identiek voor beide soorten van kits.

Monteren
Zoals in het begin al aangehaald zitten er grote verschillen in de nauwkeurigheid. Dit komt onder andere ook tot uiting tijdens de montage. Zo zal je bij een resin kit goed op voorhand moeten weten hoe je wat er waar gaat bevestigen.

Lijmen
Voor plastic kits gebruik je de gekende platiclijmen (Revell, groene dop Tamiya etc. etc.). Voor resin kits zijn deze lijmen nutteloos. Hiervoor gebruik ik "Zap-A-Gap" Medium CA+ (ZAP) en 2 Komponenten Expoylijm van Bison (2K). De ZAP voor de kleinere onderdelen, de 2K voor de iets grotere. In beide gevallen doe ik een kleine hoeveelheid lijm in een oud dekseltje van een glazen bokaal. De lijm breng ik dan aan met een tandenstoker.

Tijdsbesteding
De totale tijdsbesteding voor beide soorten kits is ongeveer gelijk. Dit komt omdat er in een plastic kit in principe meer onderdelen zitten (met name aan de onderkant), daar waar een resin kit meestal wat simpeler van concept is.

De tijd die je besteed bij de resin kit aan het voorbereiden en prepareren van de kas, besteed je bij de plastic kit aan de onderkant (ophanging, uitlaat, motor en dat soort fraais). Bij veel resin kits is dit onbestaande en worden de wielen dmv een as gemonteerd. Hierdoor volstaat het om dit gewoon te spuiten, as te monteren en klaar. De "verloren" tijd die je besteed hebt aan het voorbereiden van de kas, kan je op dit ogenblik weer enigszins "recupereren".

Ruiten / Vensters / Lampen - update
Bij plastic kits is dit redelijk simpel. Alle doorzichtige onderdelen zitten op 1 raampje en kunnen gewoon losgeknipt worden. Verven waar nodig en monteren. Dat laatste doe je met houtlijm, 2 componenten epoxylijm of eender welke lijm die doorzichtig droogt. Plastic- en secondenlijm zijn uit den boze omdat ze een matte waas op de onderdelen zullen achterlaten eens droog.
Bij Resin kits zit er niets van dat makkelijkst. Hier vind je thermo gevormde onderdelen die, omwille van het fabricage proces, nog op hun 'doorzichtig blad' zitten. Laat je hierdoor niet intimideren, het is maar 'plastic'. Wat je nodig hebt is een goeie schaar om alles netjes uit te knippen. In de gespecialiseerde handel verkopen ze hiervoor kleine en fijne knipschaartjes, maar ook met een huis tuin en keukenschaar lukt het wel. Je kan best nog niet onmiddellijk tot tegen de rand gaan knippen, maar laat best nog enkele millimeter materiaal over. Hierdoor kan je al enigszins droogpassen en krijg je een beter idee tot waar je kan/mag/moet knippen. Bij de ruiten laat ik meestal een halfmillimetertje of zo over - als het model dit toelaat - en dit om makkelijker te kunnen monteren achteraf. Als je de ruit dan klaar hebt om te monteren, kan je ze best op zijn plek houden door ze bijv. in het midden vast te tapen. Op de hoeken kan je dan 2k epoxylijm aanbrengen. Als deze droog is, kan de tape er dan af.
Voor de lampen dien je echter zo precies mogelijk uit te knippen omdat je hier geen bevestigingsrandje kan over laten. Dus secuur zijn is de boodschap. Bevestigen kan je die dan doen met houtlijm. Ik verkies hiervoor de houtlijm omdat deze iets minder dik is dan de 2k-epoxy.
Dus, werk geleidelijk aan, stap voor stap en neem je tijd is voor de doorzichtige onderdelen de boodschap.


Moeilijk? Niet moeilijk!
Bang? No guts, no glory!

[eyckles]

Originally Posted by Ecurie Maquette

Resin of plastic? Het maakt in principe niet uit, 't zijn beide modellen en de werkwijzes zijn redelijk gelijkaardig. Het enige grote verschil zit 'em in de voorbereiding. Eens je dat achter de rug hebt, lopen de verschillende stappen vrij parallel.

Laten we (gemakkelijkheidshalve) een Tamiya en een Reji kit even vergelijken.

Verschillen

Nauwkeurigheid
Bij de plastic kit krijg je een correct bouwplan en weet je dat er puur bouwtechnisch geen surprises te beleven zijn. Bij een resin kit is dit anders. Het bouwplan is meestal wat beperkter en wordt er een appèl gedaan op je kunde. Om de klip te nemen zal je dus goed moeten droogpassen, droogpassen en nog eens droogpassen. Laat dit echter geen hindernis zijn, iedereen kan dat.

Voorbereiding body/stukken
Bij de plastic kit kan je best de gietnaden verwijderen - de naden die meestal over gans de body lopen en dit langs beide kanten. Eventueel kan je de paneellijnen wat verder uitdiepen en als dat achter de rug is, kan je de body best even afwassen in een zeepsopje (dreft, per, etc.). Dan be je klaar om de grondlaag te zetten.
Bij een resin kit kruipt er in de voorbereiding van de body wat meer tijd in. Het productieproces is immers van die aard dat er in het materiaal kleine luchtbelletjes kunnen ontstaan. Die moeten dus gedicht worden. Best even de body opschuren (dit is ook het moment om de delen waar een teveel aan resin materiaal zit te verwijderen) om alle gaatjes mooi zichtbaar te maken. De gaatjes vul je met secondenlijm waar je onmiddellijk bloem overheen strooit. De bloem mag rijkelijk gestrooid worden, het teveel klop je er gewoon weer af. De mix bloem/s-lijm droogt keihard uit en laat zich goed bewerken/opschuren. Als het een bobbeltje is, kan je zelfs even een mesje gebruiken om al het ergste weg te werken. Daarna gewoon fijn schuren.
Dit herhaal je tot alle gaatjes gevuld zijn. Zeker bij oudere resin kits kan dit nogal eens wat tijd in beslag nemen gezien het grote aantal gaatjes. De fabrikanten besteden er echter de dag van vandaag veel aandacht aan om dit tot een minimum te beperken.
Van zodra alle gaatjes gedicht zijn, dien je ook hier de paneellijnen uit te krassen. Daar waar dit bij een plastic model optioneel is, zou ik het hier ten zeerste aanraden omdat de naden op een resin kit meestal wat zachter zijn en dus minder geaccentueerd. Van zodra dat gedaan is, gaat ook de resin body in het zeepsop.

Spuiten
In beide gevallen zet je een grondlaag. Voor de plastic kits gebruik ik de primer van Tamiya uit de spuitbus, voor resin kits gebruik ik de Mr. Resin Surfacer van Mr.Hobby (Gunze). Ook de kleineren resin onderdelen zet ik eerst in de resin primer.

En vanaf nu loopt het afwerken van de body en alle andere schilderwerken identiek voor beide soorten van kits.

Monteren
Zoals in het begin al aangehaald zitten er grote verschillen in de nauwkeurigheid. Dit komt onder andere ook tot uiting tijdens de montage. Zo zal je bij een resin kit goed op voorhand moeten weten hoe je wat er waar gaat bevestigen.

Lijmen
Voor plastic kits gebruik je de gekende platiclijmen (Revell, groene dop Tamiya etc. etc.). Voor resin kits zijn deze lijmen nutteloos. Hiervoor gebruik ik "Zap-A-Gap" Medium CA+ (ZAP) en 2 Komponenten Expoylijm van Bison (2K). De ZAP voor de kleinere onderdelen, de 2K voor de iets grotere. In beide gevallen doe ik een kleine hoeveelheid lijm in een oud dekseltje van een glazen bokaal. De lijm breng ik dan aan met een tandenstoker.

Tijdsbesteding
De totale tijdsbesteding voor beide soorten kits is ongeveer gelijk. Dit komt omdat er in een plastic kit in principe meer onderdelen zitten (met name aan de onderkant), daar waar een resin kit meestal wat simpeler van concept is.

De tijd die je besteed bij de resin kit aan het voorbereiden en prepareren van de kas, besteed je bij de plastic kit aan de onderkant (ophanging, uitlaat, motor en dat soort fraais). Bij veel resin kits is dit onbestaande en worden de wielen dmv een as gemonteerd. Hierdoor volstaat het om dit gewoon te spuiten, as te monteren en klaar. De "verloren" tijd die je besteed hebt aan het voorbereiden van de kas, kan je op dit ogenblik weer enigszins "recupereren".

Moeilijk? Niet moeilijk!
Bang? No guts, no glory!

Bedankt voor je uitgebreide uitleg. Ik wist er een wel een beetje van, maar als je het nog nooit gedaan hebt, kan je alle tips wel gebruiken. Nogmaals bedankt.

Groeten,
Lesley

[Nismo]

Inderdaad, een begrijpbare uitleg weergeven op een eenvoudige manier.
Bedankt.

Ik heb nog 1 vraagje;
Bij de Resinkits zitten van die rare ruiten, vacuum gezogen. Op welke manier ga je daar mee te werk?

[Ecurie Maquette]

Originally Posted by Nismo

Inderdaad, een begrijpbare uitleg weergeven op een eenvoudige manier.
Bedankt.

Ik heb nog 1 vraagje;
Bij de Resinkits zitten van die rare ruiten, vacuum gezogen. Op welke manier ga je daar mee te werk?

Inderdaad Nismo, goeie vraag die ik over het hoofd had gezien...

Ruiten / Vensters / Lampen

Om alles een beetje bij elkaar te houden, heb ik dit item toegevoegd aan de oorspronkelijke tekst.

[Sennake]

Originally Posted by Ecurie Maquette

Tijdsbesteding
De totale tijdsbesteding voor beide soorten kits is ongeveer gelijk. Dit komt omdat er in een plastic kit in principe meer onderdelen zitten (met name aan de onderkant), daar waar een resin kit meestal wat simpeler van concept is.

De tijd die je besteed bij de resin kit aan het voorbereiden en prepareren van de kas, besteed je bij de plastic kit aan de onderkant (ophanging, uitlaat, motor en dat soort fraais). Bij veel resin kits is dit onbestaande en worden de wielen dmv een as gemonteerd. Hierdoor volstaat het om dit gewoon te spuiten, as te monteren en klaar. De "verloren" tijd die je besteed hebt aan het voorbereiden van de kas, kan je op dit ogenblik weer enigszins "recupereren".

Ik kan mij volmondig aansluiten bij de uitleg van Guido, wat het bouwen van modellen met gesloten carosserie betreft. Ik zie echter dat je een Shadow DN5 gaat bouwen, wat een F1 is (en dus een open model met een ophanging die meer is dan een centrale as) en dan zijn er nog wel enkele extra zaken waar je moet op letten.

Meestal bestaan de losse onderdelen (dus behalve de kas) zoals ophanging, motor, uitlaten, enz... uit het zogenaamde white metal. Dat is een legering van een aantal metalen (ik denk dat er onder andere tin en lood in zit) die ervoor zorgt dat het metaal gietbaar is, en dat het erg zacht is. Dat heeft zijn voordelen (bij het schuren van de naden bv) maar ook zijn nadelen (vooral wat de stevigheid betreft). Bij mijn weten is het fysich onmogelijk om een dunne stang te modelleren die uit white metal bestaat: ze wordt systematisch overgedimensioneerd omdat ze anders te slap is, en bovendien zit er een gietnaad op die nagenoeg onmogelijk te verwijderen is omdat het metaal zodanig slap is dat je de volledige vorm vernietigt alleen maar door het proberen vast te houden tijdens het opschuren. Ik heb dan ook al sedert enkele jaren deze strijd opgegeven en ik kies voor het vervangen van zulke onderdelen door metaaldraad van verschillende diameters. Veel realistischer, veel mooier ook (je kan het fantastisch opblinken) en vooral veel minder frustratie! Het enige wat je nodig hebt is een voorraadje metaaldraad (die haal je bij de meeste modelbouwwinkels, en zeker die winkels waar ze ook radiobestuurde modellen verkopen) en liefst ook wat holle aluminium buisjes (zelfde winkels). Daarmee kan je alle stuurstangen, ophangingen, uitlaten, schokdempers, nieuwe veren, enz gemakkelijk vormen, en als je dan ook nog een setje handboortjes bezit (van 0,35 tot 1,2mm bv) kan je de oude white metal ondingen wegsnijden en in de plaats daarvan een gaatje boren waarin je metaaldraad onderdeel precies past. Ik zal hieronder enkele foto's posten van voorbeelden die ik in het verleden al uitgevoerd heb in die zin.

Succes ermee!

[Sennake]

Voorbeeld van nieuwe uitlaten:

[Sennake]

Voorbeeld van nieuwe schokdempers:

[Sennake]

Voorbeeld van nieuwe rolbar:

[Sennake]

Voorbeeld van nieuwe versnellingspook + stang:

[Sennake]

Voorbeeld van nieuwe steunen:

[Sennake]

Ik kan zo nog talloze voorbeelden tonen, maar ik denk dat je het idee nu wel beet zal hebben zeker